コメからの転作作物として、大規模な大豆団地を作る計画を立てたのである。
まめで達者で地域おこし-これが木村組合長のスローガンである。
地域全体の生産調整目標面積をまとめて大豆に転換するわけだから、水田所有者一人々々の承諾を得なければならない。
なにか新しいことをやろうとする場合、農村では必ず抵抗がある。
不安や疑問を口にする人が多いのが普通である。
しかし、コメ余りのなかで地域の農業を維持していかなければ、という組合長の危機感が全員の同意を取りつけた。
九八年は六百ヘクタールだが、将来は一千ヘクタールの大団地を目指そう、というのが木村組合長の構想である。
日本は大豆を五百万トン近く輸入している。
その大半はアメリカからである。
そのアメリカでは、大豆は急速に遺伝子組み換え大豆に変わっている。
遺伝子組み換えについては後で述べるが、大豆の場合は特に、農家にとって栽培し易い品種が開発されている。
これは最大のメリットなので、アメリカでは作付け面積がどんどん増えた。
九八年度は、アメリカ大豆全面積の三〇%にも達しようかとの勢いである。
ところで日本の消費者は、遺伝子組み換え食品に強い警戒感を抱いている。
できればロに入れたくないとの思いを持っている人が多い。
実際には食用油などの形で使われてはいるのだが、少なくとも豆腐などは、国産の、組み換え大豆でないものを原料にして欲しいと願っている。
このような意識がある以上、国産大豆にはこれからニーズが大いにあると踏んだのも、この構想の背景にあった。
コメどころの大豆団地は、このような戦略から生まれた。
もちろん大豆栽培の技術は、長いコメ偏重政策の陰で衰えていたから、大面積の栽培は容易ではない。
だから、優れた生産者を必要とする。
サラリーマンをしながら出来る仕事ではない。
青森、宮城の二つの県の例でみたように、それぞれの地域が自分のところには何が最も適しているかを考えていけば、農産物の適地適作が進む。
コメだけは余るが他の主要な作物は不足、という状況を打開するための一歩前進になる。
そして食料自給率をわずかでも引き上げることにつながる、と思う。
コメは食料消費のなかで圧倒的に比重が高く、しかも絶対量が足りない時代ではないのである。
現在は、日本中いたるところでコメを作る時代ではない。
それにしても、前の章などで紹介したような食品産業の激しい動きをみた後で感じるのは、日本の農業生産現場は一体何をしているのか、ということである。
少しでも安く、美味しい食品をと工夫している食品産業が身近にあるのに、その原料供給者としての日本の農家や農協の影はいかにも薄い。
自分たちは日本の農産物の品質の良さで勝負しているのであって、安いコストを重視する食品産業には向かないとでも言うのだろうか。
品質の良さは大切だが、それならその良質の材料を使って、農協などが自ら加工食品を工夫してみたらどうだろうか。
一部に行っているところはあるが、まだ反応は鈍い。
農村を歩いてみても、優れた加工食品にお目にかかることが少ないことを、私は淋しく思う。
例えば着色料で色鮮やかに仕上げてしまったパック入りの山菜、防腐剤を使った漬物、甘ったるいワインなど、消費者の嗜好を無視した代物が多いのである。
コメの加工食品にしても、ニーズは強い。
先程の農林漁業金融公庫の資料でも、調査対象の六二%の世帯が「加工したご飯を利用したことがある」と答えている。
主に購入している加工ご飯としては、多い順に冷凍ピラフ、冷凍焼きおにぎり、真空パック米飯、冷凍チャーハンなどが上げられている。
食事作りの代行が大変な人気を集めている昨今の世相そのままの姿が、ここにもみられる。
食品産業に任せるのもいいが、コメに一番近いところにいる農協などが、もっと新しい発想で商品の開発に力を入れることは無理だろうか。
いろいろみてくると、コメの消費を伸ばすのに熱心なのは食品産業ばかりで、後は掛け声だけのように思えて仕方がない。
コメ産地のあり方、流通の各段階、どれも消費を伸ばすどころか、むしろ妨げる方向に動いていると言っては言い過ぎだろうか。
ひとことで言えば旧態依然とした対応なのである。
食品産業がコメの消費拡大の方向に動いているのは「儲かるから」なのである。
それなら、コメを身近に扱う農業の現場も、儲かる道を探ってみてはどうか。
自分たちが儲かる方向が消費者の希望に合うことになれば、こんなに良いことはない。
農協は、コメの市場開放阻止に大騒ぎするエネルギーを、実質的な販売戦略に注いでみてはどうだろうか。
優れた技術を持つ生産者に、売れるコメを精一杯作ってもらう。
また、ご飯としての付加価値をつける試みを、農業の現場で積極的に行う。
どうしても需要がない産地は、地域の人たちの工夫でコメからの転換を模索する。
転換は決して敗北ではない。
やり方次第でコメとはまた違う将来性があることは、青森県野辺地農協や宮城県古川市農協の例でみた通りである。
それぞれの地域が、このような姿勢で自らの農業と向かい合っていけば、コメだけが余るなどという事態は避けられるのではないか、と私は思う。
日本の食を少し角度を変えてみてみよう。
一九六〇年代から急速に進んだ技術革新が食の姿にも影響を与えた。
食を変えたと言っても良い。
消費者に大きな思恵を及ぼしたことも間違いない。
しかし一方には、技術向上の利点は認めながらも、伝統的な日本の食生活に執着し、世の中にアピールしていこうとする人たちも少なくない。
このように現代の日本の食は、人工的な新しさと手作りの良さのはざまで、独特の風景をかもし出しているとみて良いのではないか。
必ずしも対立関係ではない。
どちらも日本の食なのである。
この章では、その具体的な実態を紹介していきたい。
まず、人工的な進歩の一つとしての、前にみた中食などにも大きな貢献をした冷凍技術を取り上げる。
日本の食を変えた一つの代表的な技術である。
さて、あなたの家の冷蔵庫についている冷凍室はどのくらいまで温度が下がるかご存じだろうか?扉を開けて、規格を表示した欄にこのマーク(左上図)が記してあれば、マイナス十八度以下まで下げることが可能である。
今から十年くらい前に製造された冷蔵庫であれば、このシールは貼ってないかもしれない。
しかし、日本冷凍食品協会が定めた冷凍食品についての基準には、マイナス十八度以下で保存することになっている。
マイナス十八度というのは、家庭の食生活のなかで、どんな意味を持っているのか。
生鮮食品のなかのビタミンCは、常温で置いておけばおよそ一週間で殆どなくなってしまう。
けれども、マイナス十八度で保存しておけば、一年たってもビタミンCは残る。
要するに業務用も含めて、この温度であれば世界のどこから食品を運んで来ても、一年くらいは一定の品質を保証出来る温度なのである。
さらに腐敗をおこす細菌、バクテリアは、一般的にプラス四度以下では繁殖しない。
しかし、低温でも元気な細菌の種類もあるので、この繁殖も全て抑えるとなるとマイナス十二度以下が必要になる。
厚生省の食品衛生法による冷凍食品の保存基準は、この点を考慮して、マイナス十五度になっている。
食品衛生法が出来た一九六一年には、まだ日本の冷蔵設備でマイナス十八度まで温度を下げる技術はなかった。

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